Плиточный клей: выбор под формат плитки C1/C2, S1/S2
За 25 лет работы я видел сотни испорченных ремонтов. Плитка отваливается, трескается, бухтит. И знаете что? В 80% случаев дело не в мастере, а в неправильно выбранном клее. Люди экономят 300 рублей на мешке, а потом платят 150 тысяч за переделку.
Сегодня разберемся раз и навсегда: какой клей брать для керамогранита, что означают эти загадочные C1/C2, и почему ваша плитка может отвалиться через год.
Что означают классы плиточного клея C1, C2, S1, S2 и как их правильно читать?
Классы C1/C2 показывают силу сцепления клея с основанием (C1 ≥ 0,5 МПа, C2 ≥ 1 МПа), а S1/S2 — способность клея компенсировать деформации (S1 ≥ 2,5 мм, S2 ≥ 5 мм). Комбинация C2S1 означает усиленный эластичный клей для сложных условий.
Представьте: вы приходите в магазин, а там 50 видов клея. На каждом — какие-то буквы и цифры. Продавец уверенно советует самый дорогой. Знакомо? Давайте научимся читать эти обозначения сами.
Вся маркировка идет по европейскому стандарту EN 12004. У нас в России есть аналог — ГОСТ Р 56387-2018. Буква C означает цементный клей. Цифра после нее — это класс адгезии к основанию.
Класс Адгезия по ГОСТ Что это значит на практике C0 ≥ 0,3 МПа Только для легкой плитки внутри сухих помещений C1 ≥ 0,5 МПа Стандартная керамическая плитка, внутренние работы C2 ≥ 1,0 МПа Керамогранит, крупный формат, улицаА теперь про S1 и S2. Это деформативность клея — способность гнуться без разрушения. Измеряется в миллиметрах прогиба. Зачем клею гнуться? Дом дышит, стяжка гуляет, теплый пол расширяется. Жесткий клей просто треснет.
Совет эксперта от Михаила Петрова: "Вижу частую ошибку — берут C2 и думают, что этого достаточно для любых условий. Нет! Для теплого пола обязательно нужен S1, а лучше S2. Я проверял на своих объектах: обычный C2 на теплом полу держится 2-3 года, C2S1 — уже 10 лет стоит без проблем."
Чем отличается клей C1 от C2 и когда какой применять?
Клей C1 подходит для стандартной керамической плитки внутри помещений на стабильных основаниях, а C2 необходим для керамогранита, крупного формата и наружных работ. Разница в цене 30-50%, но экономия на C1 в неподходящих условиях приведет к отслоению плитки.
Смотрите, C1 — это рабочая лошадка для простых задач. Кухонный фартук из плитки 20×30? Берите C1. Пол в коридоре обычной плиткой? Снова C1. Водопоглощение у керамической плитки 10-15%, она буквально присасывается к клею.
А вот керамогранит — другая история. Его водопоглощение меньше 0,5%. Он почти как стекло. C1 просто не сможет за него зацепиться. По СП 71.13330.2017 для керамогранита минимальная адгезия — 0,8 МПа. Это уже территория C2.
Еще момент про открытое время работы. У C1 оно обычно 10-15 минут. Намазали клей — и быстро кладите плитку. У C2 с индексом E (extended) — до 30 минут. Для больших плиток это критично.
- C1 берем: плитка до 30×30, внутри помещения, ровное основание
- C2 обязателен: керамогранит любой, плитка от 40×40, улица, влажные зоны
- C2S1 нужен: теплый пол, ГКЛ, новостройка с усадкой
Что такое деформативность S1 и S2 — когда нужен эластичный клей?
Эластичность S1/S2 требуется для теплых полов, деформирующихся оснований (ГКЛ, ГВЛ, ОСБ), новостроек с усадкой и температурных перепадов. S1 компенсирует прогиб до 2,5 мм, S2 — до 5 мм, что критично для крупноформатной плитки длиной более 90 см.
Вот реальный случай. Клиент сэкономил, взял обычный C2 для плитки 120×60 на теплый пол. Через полгода начался отопительный сезон. Плитка треснула по центру комнаты. Почему? При нагреве от 20 до 28 градусов метровая плитка расширяется на 0,8 мм. Жесткий клей это напряжение не выдержал.
По ГОСТ 56387-2018 класс S1 должен выдерживать деформацию минимум 2,5 мм, S2 — минимум 5 мм. На практике это выглядит так:
Основание Нужный класс Почему Бетонная стяжка старше 6 месяцев Достаточно C1/C2 Усадка завершена Свежая стяжка (28-90 дней) Минимум S1 Идет усадка до 2 мм/м ГКЛ, ГВЛ на каркасе Обязательно S1 Прогиб при ходьбе Теплый пол S1, лучше S2 Циклы нагрев-охлаждение Деревянный пол, ОСБ Только S2 Сильные деформацииЖизнеспособность раствора у эластичных клеев обычно меньше — 2-3 часа против 4-6 у обычных. Замешивайте небольшими порциями.
Как расшифровать маркировку C2TE S1 и другие буквенные обозначения?
В маркировке C2TE S1: C2 — усиленная адгезия, T — тиксотропность (не сползает), E — увеличенное открытое время (30+ минут), S1 — эластичность. Дополнительно встречаются F — быстротвердеющий, D — дисперсионный, R — реактивный клей.
Каждая буква в маркировке — это конкретное свойство по EN 12004:
- T (Tixotropic) — тиксотропность состава. Клей не сползает с вертикали. По ГОСТ — сползание не более 0,5 мм
- E (Extended) — увеличенное открытое время. Минимум 30 минут вместо стандартных 20
- F (Fast) — быстротвердеющий. Ходить можно через 3-6 часов
- D — дисперсионный (готовый к применению)
- R — реактивный (эпоксидный, полиуретановый)
Самая популярная комбинация — C2TE. Это универсальный солдат для 70% задач. Держит керамогранит, не сползает на стене, дает время на укладку больших плит.
Совет эксперта от Михаила Петрова: "Не гонитесь за максимальными характеристиками. C2FTE S2 — это круто, но стоит в 3 раза дороже обычного C2. Для квартиры достаточно C2TE для керамогранита и C2S1 для теплого пола. Переплачивать за S2 имеет смысл только для действительно сложных оснований."
Какой клей выбрать для керамогранита и почему обычный не подойдет?
Для керамогранита требуется клей минимум класса C2 из-за почти нулевого водопоглощения материала ( 1 МПа
Критически важны деформационные швы! Фасад "дышит" — расширяется летом, сжимается зимой. Без швов плитка треснет или отвалится. По СНиП швы делаем:
- Каждые 6-8 м² на больших плоскостях
- На углах здания
- В местах примыкания к окнам, дверям
- На стыке разных материалов
Ширина шва — 6-10 мм. Заполняется эластичным герметиком, не затиркой! Эластичность шва должна быть минимум 25% на растяжение.
Какой клей подходит для теплого пола и влажных помещений?
Для теплого пола обязателен эластичный клей S1 или S2 с температурной стойкостью до +70°C, который компенсирует расширение при нагреве. Для влажных помещений нужен водостойкий клей с водопоглощением менее 0,5 кг/м²×ч^0,5.
Теплый пол — это постоянные циклы нагрев-охлаждение. Включили отопление — плитка нагрелась до 28°C, расширилась. Выключили — остыла, сжалась. За сезон таких циклов сотни. Обычный клей просто устанет и треснет.
Почему обычный клей нельзя использовать для теплого пола?
При нагреве теплого пола происходит линейное расширение стяжки и плитки с разными коэффициентами, что создает напряжение до 2-3 МПа. Жесткий клей C1 не выдерживает таких нагрузок и трескается, а эластичный S1/S2 компенсирует деформации.
Смотрите на цифры. Коэффициент температурного расширения:
- Бетонная стяжка — 10×10⁻⁶ 1/°C
- Керамогранит — 7×10⁻⁶ 1/°C
- Натуральный камень — 8×10⁻⁶ 1/°C
При нагреве от 20 до 30°C метровая плитка расширится на 0,07 мм, а стяжка под ней — на 0,1 мм. Разница — 0,03 мм. Кажется мало? Но это создает напряжение сдвига 2-3 МПа. Жесткий клей C1 с его 0,5 МПа не выдержит.
Что происходит с обычным клеем:
С клеем S1/S2 другая картина. Он работает как амортизатор. Стяжка расширилась — клей сжался. Стяжка сжалась — клей расправился. И так годами без усталости материала.
Какой клей выбрать для ванной комнаты и душевой?
Для ванной подойдет влагостойкий клей C2 с пониженным водопоглощением, для душевой зоны — обязательно C2S1 с гидроизоляцией основания. В зоне прямого попадания воды дополнительно применяется эпоксидная затирка.
Ванная — это не просто влажное помещение. Это перепады влажности от 40 до 90%, брызги воды, пар, конденсат. Обычный клей напитается влагой и потеряет прочность.
По СП 73.13330.2016 для влажных помещений требуется:
- Водопоглощение клея < 0,5 кг/м²×ч^0,5
- Водостойкость — снижение прочности после водонасыщения < 20%
- Стойкость к грибку и плесени
Зоны в ванной разные — разный и подход:
Зона Требования к клею Дополнительно Пол вне душевой C2 Гидроизоляция желательна Стены вне душевой C1T или C2 Грунтовка обязательна Душевая зона C2S1 Гидроизоляция обязательна Душевой поддон C2S1 Гидроизоляция + уклонВажный момент — затирка! В душевой зоне обычная цементная затирка не годится. Она впитывает воду, чернеет, покрывается грибком. Нужна эпоксидная — дороже в 5 раз, но навсегда.
Какие требования к клею для бассейна и постоянного контакта с водой?
Клей для бассейна должен иметь класс C2S2, водопоглощение 1 МПа
Технология укладки в бассейне:
Совет эксперта от Михаила Петрова: "В бассейне экономить нельзя категорически. Видел, как сэкономили на клее — взяли C2 вместо C2S2. Через год начали отваливаться плитки на дне. Слили 500 кубов воды, переделали все. Потери — больше миллиона. А сэкономили 30 тысяч на клее."
Какое открытое время работы клея оптимально и что это значит?
Открытое время — это период после нанесения клея, в течение которого можно укладывать плитку (стандарт 20 минут, увеличенное E — 30+ минут). Для крупного формата и сложных работ выбирайте клей с маркировкой E, для быстрой укладки мелкой плитки достаточно стандартного.
Открытое время работы — это сколько клей остается "живым" после нанесения на основание. Нанесли, прочесали гребенкой — и пошел отсчет. Не успели уложить плитку — клей заветрился, адгезия упала в 2 раза.
По EN 12004 стандартное открытое время — 20 минут при температуре 23°C и влажности 50%. Но это в лаборатории! В реальности:
- Жарко (+30°C) — время сокращается до 10-15 минут
- Сквозняк — минус 5-7 минут
- Впитывающее основание — минус 5 минут
- Тонкий слой клея — минус 3-5 минут
Что такое время корректировки и почему оно важно?
Время корректировки (10-30 минут) — период, когда можно подвинуть уложенную плитку без потери адгезии. Для крупного формата и ректификата нужно минимум 20 минут, для мозаики достаточно 10 минут.
Время корректировки плитки — это окно возможностей исправить ошибку. Положили плитку криво — есть 10-30 минут подвинуть. После этого срока трогать нельзя — нарушите адгезию.
От чего зависит время корректировки:
- Класс клея (C1 — 10 минут, C2 — 15-20 минут)
- Температура (холоднее — больше времени)
- Размер плитки (больше плитка — меньше времени)
- Основание (впитывающее сокращает время)
Для разных работ нужно разное время:
- Мозаика — достаточно 10 минут (легко двигается)
- Стандартная плитка — 15 минут оптимально
- Крупный формат — минимум 20 минут
- Ректификат — 20-30 минут (нужна точная подгонка)
Через сколько можно ходить по плитке и делать затирку?
По плитке на стандартном клее можно аккуратно ходить через 24 часа, полная нагрузка — через 14 дней. Затирку делают через 24-48 часов для стандартного клея, 6-8 часов для быстротвердеющего (F), теплый пол включают через 28 дней.
Схватывание клея проходит в несколько этапов:
Время Стандартный клей Быстротвердеющий (F) 3 часа Начальное схватывание Можно аккуратно наступать 6 часов Нельзя корректировать Можно ходить 24 часа Можно ходить аккуратно Полная нагрузка 48 часов Можно затирать — 7 дней 70% прочности 100% прочности 28 дней 100% прочности —Важные моменты:
- Не спешите с затиркой! Сырой клей даст усадку, швы провалятся
- Теплый пол включайте только через 28 дней. Раньше — трещины гарантированы
- Мебель ставьте через 7-14 дней
- При температуре ниже +10°C сроки увеличиваются в 1,5-2 раза
Топ-5 критических ошибок при укладке плитки — как их избежать?
Главные ошибки: неправильный выбор класса клея (40% проблем), пустоты под плиткой из-за неполного контакта (25%), игнорирование грунтовки (15%), нарушение температурного режима (10%), спешка с затиркой и нагрузкой (10%). Каждая ошибка ведет к отслоению или трещинам в течение 1-3 лет.
За четверть века насмотрелся на все возможные косяки. И знаете что обидно? Большинство ошибок типовые. Люди наступают на одни и те же грабли снова и снова.
Почему появляются пустоты под плиткой и как проверить качество укладки?
Пустоты возникают из-за неправильного угла шпателя (должен быть 45-60°), пересохшего клея или недостаточного прижима плитки. Проверка простукиванием должна давать глухой звук, звонкий означает пустоты — допустимо не более 10% площади плитки.
Пустоты — это бомба замедленного действия. Сегодня все красиво, а через год плитка треснет от случайного удара. Или отвалится целиком.
Почему появляются пустоты:
Как проверить качество:
- Простукивание. Костяшками пальцев или деревянной ручкой. Глухой звук — хорошо, звонкий — пустота
- Контрольный съем. Снимите 1-2 свежеуложенные плитки. Клей должен покрывать 95% поверхности
- Тепловизор. Пустоты видны как холодные пятна (для профи)
По СНиП 3.04.01-87 допускается не более 10% пустот от площади плитки. Но стремитесь к нулю!
Почему плитка отваливается через год-два после укладки?
Основные причины отслоения: использование клея C1 для керамогранита (30% случаев), отсутствие грунтовки на впитывающих основаниях (25%), укладка на свежую стяжку без выдержки 28 дней (20%), замерзание клея в первые 48 часов (15%), превышение толщины слоя клея более 15 мм (10%).
Разберем каждую причину:
1. Неправильный класс клея (30% случаев)
Классика жанра. Керамогранит на C1, крупный формат на обычный клей, улица на неморозостойкий. Экономия 5000 рублей оборачивается переделкой за 200 000.
2. Без грунтовки (25% случаев)
Пористое основание вытягивает воду из клея. Клей не успевает набрать прочность. Через год-два отслаивается пластом. Грунтовка стоит 200 руб/литр, а спасает от беды.
3. Свежая стяжка (20% случаев)
Стяжка дает усадку первые 28 дней — до 2 мм/м. Плитка не выдерживает такого напряжения. По СП 71.13330.2017 — выдержка минимум 28 дней!
4. Мороз в первые дни (15% случаев)
Клей не схватился, вода замерзла, кристаллы разрушили структуру. Весной плитка отваливается листами. Первые 48 часов — критичны!
5. Толстый слой клея (10% случаев)
Видел слои по 30-40 мм — пытались выровнять основание. Клей дает усадку 0,5 мм на каждые 10 мм толщины. При 40 мм — это 2 мм усадки. Плитка трескается.
Совет эксперта от Михаила Петрова: "Ведите фотоотчет укладки. Фотографируйте каждый этап: подготовку основания, грунтовку, нанесение клея, контрольный съем плиток. Это ваша страховка от претензий. У меня папка с фотоотчетами спасла от трех судов — доказал, что технология соблюдена, а заказчик сам включил теплый пол на третий день."
Как правильно подготовить основание под укладку плитки?
Основание должно быть прочным (не менее 15 МПа), ровным (перепад до 2 мм на 2 м), сухим (влажность до 3% СМ), чистым и обязательно загрунтованным. Старую краску удаляют или делают насечки, гипсовые основания грунтуют специальным составом в 2 слоя.
Проверка основания по пунктам:
1. Прочность (минимум 15 МПа)
Проверяем методом царапания. Гвоздем проводим линии крест-накрест. Если крошится — нужно укреплять.
2. Ровность (перепад до 2 мм на 2 м)
Прикладываем двухметровое правило. Просветы больше 2 мм — выравниваем. Для крупного формата — не более 1 мм.
3. Влажность (до 3% для цемента, до 0,5% для гипса)
Измеряем влагомером. Нет прибора? Приклейте скотчем полиэтилен 1×1 м. Через сутки конденсат — сушите еще.
4. Чистота
Пыль, грязь, масла — смерть для адгезии. Пылесосим, моем, обезжириваем. Старую краску сбиваем или делаем насечки через 5 см.
5. Грунтовка
Выбор грунта по основанию:
Какие ошибки при замешивании клея снижают его свойства?
Критические ошибки: добавление воды в схватившийся раствор (теряется 50% прочности), превышение воды на 20% (снижение адгезии на 30%), использование грязной тары (ускоряет схватывание), замешивание вручную крупных объемов (неоднородность смеси). Всегда следуйте пропорциям на упаковке и используйте миксер на низких оборотах.
Казалось бы — что сложного в замешивании? Но именно здесь теряется половина свойств клея.
Топ ошибок при замешивании:
1. Вода в схватившийся клей
Клей загустел — добавили воды. Все, выбрасывайте. Прочность упадет на 50-70%. Начался процесс гидратации — его не остановить.
2. Много воды
На мешке написано 6 литров, а льют 7-8 "для удобства". Лишняя вода = меньше прочность. Каждый лишний литр — минус 15% адгезии.
3. Грязная тара
Остатки старого клея работают как ускоритель. Жизнеспособность раствора сокращается в 2 раза. Мойте ведро после каждого замеса!
4. Неправильная скорость миксера
Больше 600 об/мин — вовлекаете воздух. Получаете пену вместо клея. Адгезия падает на 20-30%. Оптимально — 400-500 об/мин.
5. Нарушение порядка
Правильно: сначала вода, потом клей. Наоборот — комки гарантированы. И не сыпьте весь мешок сразу — добавляйте порциями при перемешивании.
Правильная технология замешивания:
Как рассчитать расход клея и от чего зависит реальный расход?
Базовый расход рассчитывается по формуле: (длина + ширина плитки) / 2 × толщина слоя × 1,3 (коэффициент плотности). Реальный расход увеличивается на 20-40% из-за неровности основания, пористости плитки, техники укладки и квалификации мастера.
Производители пишут расход в идеальных условиях. В жизни все сложнее. Разберем, что влияет на реальные цифры.
Какой размер гребенки шпателя выбрать для разных форматов?
Размер гребенки зависит от формата: 4-6 мм для плитки до 15×15 см, 6-8 мм для 20×30 см, 8-10 мм для 30×60 см, 10-12 мм для 60×60 см и больше. Для неровных оснований размер увеличивают на 2 мм, для керамогранита используют квадратный зуб вместо U-образного.
Правило простое: сторона плитки делить на 10 = размер зуба. Но это отправная точка.
Размер плитки Гребенка для ровного основания Гребенка для неровного (±3мм) Расход клея, кг/м² До 10×10 см 4 мм 6 мм 2-2,5 15×15 см 6 мм 8 мм 2,5-3 20×30 см 8 мм 10 мм 3-4 30×60 см 10 мм 12 мм 4-5 60×60 см 10-12 мм 12-15 мм 5-6 120×60 см и больше 12-15 мм 15-20 мм 6-8Форма зуба тоже важна:
- U-образный — для керамической плитки с рельефной изнанкой
- Квадратный — для керамогранита и гладкой плитки
- Полукруглый — для натурального камня неправильной формы
Как сэкономить на клее без потери качества укладки?
Экономия достигается правильной подготовкой основания (снижает расход на 30%), использованием клея нужного класса без переплаты за избыточные свойства, покупкой оптом со скидкой 10-15%. Недопустимо экономить на классе клея, грунтовке и превышать слой для выравнивания.
Разумная экономия — это не про дешевый клей, а про оптимизацию процесса.
Где можно сэкономить:
1. Идеальное основание = -30% расхода
Потратьте день на выравнивание. Самовыравнивающаяся смесь стоит 300 руб/м², но сэкономит 2-3 мешка клея на 10 м².
2. Правильный класс клея
Не берите C2S2 для простой плитки в коридоре. Переплата 300% за ненужные свойства. C1 справится отлично.
3. Оптовая закупка
Берите сразу на весь объект. Скидка 10-15% + доставка бесплатно. На 30 м² это 3-4 тысячи экономии.
4. Правильная гребенка
Не перебарщивайте с размером. Лишние 2 мм зуба = +20% расхода.
5. Опытный мастер
Профи расходует на 20-30% меньше новичка. Переплата за работу окупается экономией материала.
Где экономить нельзя:
- Класс клея для сложных условий (керамогранит, улица, теплый пол)
- Грунтовка (200 рублей спасают от отслоения)
- Толщина слоя (максимум 10 мм, иначе трещины)
- Двойное нанесение для крупного формата
- Время выдержки стяжки (минимум 28 дней)
Какие производители клея лучше — сравнение брендов и линеек?
Премиум-сегмент (Mapei, Litokol) дороже на 40-60%, но дает расширенную линейку спецклеев; средний сегмент (Ceresit, Weber) оптимален по цене/качеству для 90% задач; эконом (Unis, Knauf) подходит для простых внутренних работ. Выбор зависит от сложности объекта и бюджета.
Не буду рекламировать конкретные бренды, но расскажу про сегменты рынка. Все производители делятся на три лиги.
Ceresit CM11, CM14, CM17 — какой выбрать и в чем разница?
CM11 (C1) — базовый для керамической плитки внутри помещений; CM14 (C2TE) — усиленный для керамогранита и крупного формата; CM17 (C2TE S1) — суперэластичный для теплых полов и деформирующихся оснований. Разница в цене 100/150/250 руб/мешок соответственно.
Это классическая линейка, которая есть у всех производителей под разными названиями:
- Базовый (тип CM11) — C1, для простых задач. Плитка до 30×30, внутри, стабильное основание
- Усиленный (тип CM14) — C2TE, универсальный. Керамогранит, крупный формат, влажные зоны
- Эластичный (тип CM17) — C2S1 или C2S2, для сложных условий. Теплый пол, улица, деформации
В каждом сегменте есть аналоги:
Класс Премиум Средний Эконом C1 400-500 руб 250-350 руб 150-250 руб C2TE 600-800 руб 400-500 руб 300-400 руб C2S1 900-1200 руб 600-800 руб 450-600 рубСтоит ли переплачивать за импортный клей или российский не хуже?
Российские производители (Unis, Основит) в среднем сегменте не уступают импортным по базовым характеристикам и дешевле на 20-30%. Импортные (Mapei, Litokol) превосходят в специальных составах — белый клей, эпоксидный, быстротвердеющий для промышленных объектов.
Давайте честно: для 90% задач российский клей справится отлично. Технологии давно не секрет, сырье то же самое, ГОСТы идентичны европейским.
Где российские не хуже:
- Стандартные клеи C1, C2
- Плитка для квартир и домов
- Внутренние работы
- Типовые условия эксплуатации
Где импорт оправдан:
- Специальные составы (белый для мрамора, эпоксидный)
- Экстремальные условия (химпроизводства, больницы)
- Уникальные проекты с гарантией 10+ лет
- Когда нужна техподдержка производителя
Личный опыт: клал плитку и на премиум, и на эконом. Если технология соблюдена — разницы через 5 лет не видно. Проблемы всегда от нарушения технологии, а не от бренда.
Какие инструменты и материалы нужны для профессиональной укладки?
Минимальный набор: зубчатые шпатели 6-10 мм, уровень 2 м, СВП или крестики, резиновый молоток, плиткорез, миксер для клея. Профессиональный набор дополняется лазерным уровнем, виброприсоской, системой нивелирования и алмазными коронками — инвестиции 50-150 тыс. руб.
Инструмент — это 50% успеха. Можно положить плитку и киянкой с линейкой, но результат будет соответствующий.
Что такое СВП и когда система выравнивания плитки необходима?
СВП (система выравнивания плитки) — это клинья и зажимы, создающие идеальную плоскость без перепадов между плитками. Обязательна для крупного формата от 60 см, ректификата и при укладке без опыта — добавляет 50-150 руб/м² к стоимости, но исключает перепады.
СВП — это спасение для перфекционистов и новичков. Система механически выравнивает плитки в одну плоскость.
Как работает:
Когда СВП обязательна:
- Крупный формат от 60×60 см
- Ректифицированная плитка
- Тонкий керамогранит 3-6 мм
- Укладка без опыта
- Основание с перепадами
Расход СВП: 1 зажим на каждые 50 см периметра плитки. Для 60×60 это 8-10 штук. При цене 5-10 руб/штука добавка 100-150 руб/м². Но это дешевле переделки!
Какая грунтовка нужна под плиточный клей для разных оснований?
Для впитывающих оснований (штукатурка, стяжка) — акриловая глубокого проникновения; для гладких (старая плитка, краска) — бетонконтакт с кварцевым песком; для гипсовых — специальная влагоизолирующая; для критичных оснований — эпоксидная двухкомпонентная.
Грунтовка — это мост между основанием и клеем. Без нее адгезия падает в 2-3 раза.
Выбор грунтовки по основаниям:
Основание Проблема Решение Расход Цементная стяжка Пылит, впитывает Акриловая глубокого проникновения 150-200 мл/м² Гипсовая штукатурка Боится влаги Влагоизолирующая для гипса 200-250 мл/м² ГКЛ, ГВЛ Впитывает неравномерно Универсальная или для гипса 100-150 мл/м² Старая плитка Гладкая, нет адгезии Бетонконтакт с кварцем 300-350 мл/м² Краска масляная Отталкивает воду Бетонконтакт или удаление 350-400 мл/м² ОСБ, фанера Нестабильность Полиуретановая 2К 250-300 мл/м²Технология грунтования:
Совет эксперта от Михаила Петрова: "Не экономьте на грунтовке никогда! Это 200-300 рублей на квадратный метр, которые гарантируют адгезию. Видел десятки случаев, когда плитка отходила пластом именно из-за отсутствия грунта. Особенно критично для гипсовых оснований — без влагоизоляции гипс напитается водой из клея и потеряет прочность."
Итоговый чек-лист выбора клея: